Transformez votre jardin en un lieu de détente et de convivialité grâce à une terrasse : que ce soit pour des barbecues estivaux, des soirées tranquilles sous les étoiles, ou simplement pour profiter de la nature environnante, une terrasse en bois peut métamorphoser l'utilisation et l'apparence de votre jardin.
Cependant, la construction de votre terrasse n'est pas simple. Heureusement, nous vous proposons des conseils pour vous guider dans ce projet. Nous verrons:
- La préparation du terrain
- La pose des plots et lambourdes
- La mise en place des lames de bois
- Puis d'autres questions courantes autour de la pose d'une terrasse en bois.
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Etape 0 : Préparation de la construction
Déclaration préalable ? Permis de construire ?
Avant tout, vous devez vous demander quel est le régime de votre terrasse : est-ce que vous avez besoin d'en faire une déclaration préalable en mairie ? De demander un permis de construire ? Ou rien du tout ?
Si elle est de plain-pied, vous n'avez en principe pas de formalité particulière. Cela peut varier selon le PLU de votre commune. Surtout, si votre terrain se situe aux abords d'un monument historique ou autre site patrimonial remarquable, vous devrez faire une déclaration préalable de travaux.
Si elle est surélevée, vous devez faire une déclaration préalable. À partir de 40 m² dans une commune couverte par un PLU et 20m² sinon, vous avez besoin d'un permis de construire.
Quelle lame de terrasse choisir ?
L'essence de bois choisie déterminera
- l'écart entre les lames (entre 3 et 7 mm, c'est un peu technique, nous vous avons fait un article dédié à l'espacement entre les lames).
- l'apparence et la résistance de votre terrasse. Les lames de terrasse ont une "classe d'emploi", qui va traduire globalement leur durabilité. On utilise pour les terrasses des bois classe 3 (3.1 et 3.2) et 4 principalement. Plus une région est humide, le bois doit être résistant. Ainsi, dans les zones très humides, vous aurez besoin de classe 4. Pour approfondir, nous avons aussi fait un article dédié au choix du bois pour terrasse.
Globalement, les terrasses en pin autoclave sont les moins chères, mais aussi les moins durables et celles en bambou, en bois exotique et en robinier sont les plus durables. Entre les deux, le douglas et le mélèze.
Planification du budget
Pour planifier votre budget, vous devrez dimensionner votre projet de terrasse en bois, il est crucial d’anticiper le nombre de lames, lambourdes, solives, supports et vis nécessaires. Le calcul repose sur la largeur des lames, l’espacement entre les appuis et la surface totale. Les lambourdes se posent en fonction de l’entraxe des lames, tandis que les solives assurent la stabilité de la structure.
Plus d'information sur notre article Calculer le matériel pour sa terrasse en bois (lames, vis, lambourdes ...).
Étape 1 : Préparer la terre battue
Votre terrasse sera lourde, plusieurs dizaines ou centaines de kg, vous avez donc besoin d'avoir une surface bien stabilisée. Pour cela, il y a essentiellement deux pistes: la dalle en béton ou bien la pose sur de la terre. Je ne reviendrais pas sur le pose sur dalle béton, qui demande beaucoup plus de matériaux et d'efforts.
Pour poser une terrasse en bois sur un sol en terre, il va falloir stabiliser l'ensemble et éviter que des herbes ne poussent en dessous.
Le décaissement
Tout d'abord, vous allez délimiter les contours de votre surface, puis en retirer tous les végétaux et la terre végétale (la superficie). En général, vous allez creuser un peu pour que votre terrasse ne soit pas trop haute par rapport au sol.
Le géotextile
Une fois que vous avez une surface bien délimitée et "décapée", posez un rouleau de feutre géotextile que vous fixerez au sol grâce à des agrafes. Ainsi, vous bloquez la lumière et empêchez le développement des herbes.
Sable et/ou gravier
Néanmoins, le géotextile n'est pas suffisant : il y a toujours un peu de lumière qui passe et le non-tissé sera déchiré un moment ou un autre par une herbe un peu trop vigoureuse.
Pour renforcer cette protection, vous avez besoin de graviers
Pour le dissimuler et stabiliser et égaliser le sol, déposez dessus des agrégats. Le sable stabilisé, une solution parfois conseillée peut héberger des mauvaises herbes, nous ne le recommandons pas.
Maintenant, votre sol est prêt à recevoir les plots réglables qui accueilleront les lambourdes.
Étape 2 : Techniques de pose des supports de lambourde
Option la plus courante : les plots réglables
Une fois qu'on a un sol stable, il est temps de poser les fondations de la structure. On va utiliser une innovation récente qui a révolutionné le secteur : les plots réglables. En effet, la mise à niveau des terrasses était, auparavant, très difficile.
Ces plots rendent cela extrêmement facile : vous pouvez simplement varier la hauteur du support au millimètre près en tournant la molette à la base du plot.
Pour des hauteurs de terrasse importantes vous pouvez même ajouter une rehausse. Quant aux supports qui seraient en pente, une base autonivelante vous fera gagner beaucoup de temps à la pose.
(Source: Soprema)
Classiquement, on a des lames de terrasse de 27 mm d'épaisseurs et on pose les plots à environ 50 cm d'intervalle dans le sens de la largeur des lambourdes. Dans le sens de la longueur, vous pouvez aller jusqu'à 60 cm.
Pour les lambourdes en 40 x 60, prévoyez un entraxe maximum de 45 centimètres ou, pour celles en 45 x 70 mm, de 50 centimètres.
Vous pouvez aller jusqu’à 60 centimètres avec celles de 4.5 cm d'épaisseur sur 14.5 cm de large, cependant nous vous conseillons de rester à 50 centimètres afin de garder un confort de marche maximum sur la terrasse. En effet, au-delà un effet "ressort" peut être ressenti à la marche.
Pose sur plots béton
Les plots béton sont d'une stabilité absolue, mais, contrairement aux plots réglables, leur hauteur est fixe. Vous devez donc parfaitement niveler votre sol avant avec du gravier, puis du sable stabilisé. C'est aujourd'hui une solution obsolète.
Pose sur pilotis ou sur vis de fondation
Si votre terrasse est adossée à un mur, vous allez pouvoir l'installer en hauteur grâce à des pilotis. Posés sur une fondation en béton, ils vont porter une large pièce de bois qui va porter les lambourdes. Plus la terrasse est large, plus il faudra de pilotis et de panne porteuse.
Si le terrain est en pente, vous pouvez utiliser à la place des fondations en béton des vis de fondation : de grandes vis qui s'ancrent profondément dans le sol.
Pose sur longrines
Les longrines sont de longues poutres de béton qui peuvent supporter les lambourdes. C'est le même principe que les plots de béton : vous devrez avoir un sol parfaitement nivelé et c'est assez obsolète.
Étape 3 : La pose des lambourdes
Tout d'abord il faut choisir l'essence de vos lambourdes. C'est un point crucial: elle doit être similaire à celle de vos lames si vous ne voulez pas rapidement vous relancer dans des travaux de rénovation. En effet, vu que les deux bois auront une densité différente, ils vont travailler différemment, ce qui fera beaucoup travailler les vis. Elles se tordront latéralement, vont petit à petit abîmer le bois et se désolidariser.
N'oubliez pas la pente d'environ 1.5-2% pour que l'eau s'écoule bien.
Vous devrez prévoir comment tombent vos lames et comment vous voulez les fixer. Le plus souvent les lames seront posées bout à bout sur la même lambourde. Néanmoins, ce n'est pas toujours possible, notamment si les lambourdes sont posé sur le champ (= la tranche) et non à plat ou s'il n'y a pas la place pour laisser le jeu de dilatation. Dans ces cas on devra doubler la lambourde, comme sur le dessin ci-dessous.
(Source : FCBA: Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois)
Commencez par disposer l'ensemble des lambourdes, puis ajustez la hauteur des plots réglables pour que tout soit au niveau. Il faut un très léger dénivelé, pour permettre à l'eau de couler. Une fois que c'est fait, vissez les lambourdes et les plots ensemble avec des vis. Choisissez en de bonne qualité, comme celles que nous proposons.
Il faut, en outre, que vos lambourdes soient au moins sur trois plots.
Enfin, appliquez la bande d'étanchéité. Elle permet de protéger les lambourdes de l'eau, notamment en étanchéifiant les vis (qui sinon laisseraient l'eau pénétrer au coeur du bois).
Étape 4 : La pose des lames de terrasse
La mise en place des lames n'est pas l'étape la plus difficile de vos travaux, mais elle demande un soin sans faille. Vous allez poser vos lames de terrasse selon un certain motif et en utilisant des vis ou des clips. Dans tous les cas, n'oubliez pas de prévoir un joint de dilatation en utilisant des entretoises entre chaque lame. Ce jeu pourra varier en fonction du degré d'humidité du bois. Plus il est sec, plus il faudra prévoir d'espace pour sa dilatation.
Le choix du motif de pose
Comme pour les parquets, il faut avant tout choisir le motif de pose.
Il y en a principalement trois:
- La coupe droite: les lames font toute la largeur.
- La coupe de pierre: les joints de lames sont alignés de manière alternée.
- La coupe à l'anglaise: vous commencez un rang avec la chute du rang précédent.
La pose en points de Hongrie ou en chevrons sont aussi possibles, mais plus complexes (ce qui veut dire plus de perte, de l'ordre de 10 à 15%, et de main d'œuvre).
La fixation des lames par vis
Une fois le motif défini, vous avez deux choix: la fixation des lames par vis ou par clips. La pose vissée est la plus commune. Il vous faudra prévoir deux vis inox par lames et par lambourde, soit environ 40-50 vis/m² :
(Source : Heco)
Vous aurez besoin de vis spéciales pour terrasses. Vous devrez vous poser trois questions: quelle longueur de vis choisir, quelle largeur et à simple filet ou à double filet. Il faudra toujours prendre des vis inox.
La longueur de la vis sera de 2.5 fois l'épaisseur de la lame, sauf s'il s'agit d'un bois dur sur un bois tendre, auquel cas il faudra prévoir 3.2 fois l'épaisseur de la lame. Il y aura, en effet davantage de jeu entre le support et la terrasse.
Le diamètre est en principe de 5 mm, mais vous pouvez en choisir d'un diamètre de 6 mm si vos lames sont en bois dur d'une épaisseur supérieure à 23 mm ou en résineux avec une épaisseur de plus de 27 mm.
Pour le filet, cela dépend de l'essence. Les terrasses en bois dur, comme le chêne, ont un jeu plus "puissant". Or, pour les têtes de vis à simple filet, toute cette force se concentre à la base de la tête de la vis, ce qui peut la briser. Pour l'éviter, on utiliser des vis double filet : la pression du bois va être répartie tout le long du filet sous la tête de vis, répartissant la charge.
Si vous avez opté pour des lames en bois dur, choisissez les vis à double filetage et pour les lames en résineux, optez pour des vis à filetage simple.
Dans tous les cas, pré-percer pour être sûr de ne pas fendre les lames, améliorer la tenue des vis et assurer une pose fluide. Il faudra également fraiser vos trous pour permettre aux vis de ne pas être saillantes. Pour cela, Kenzaï propose un embout de visseuse extrêmement pratique, qui vous permet de visser et de fraiser d'un seul coup.
N'oubliez pas de laisser aussi un espace de dilatation de quelques millimètres en longueur.
La fixation des lames par clips
C'est une solution récente qui permet de n'avoir aucune vis apparente. Chaque planche va être associée à plusieurs clips. Vous allez encastrer ceux à l'avant de la lame dans les clips de la lame précédente et visser ceux à l'arrière, dans lesquels viendront s'encastrer les clips de la lame suivante, et ainsi de suite. Nous proposons par exemple le système Clipper Heco:
(Source : Heco)
Bien sûr, comme pour la pose visée, on met des cales entre chaque lame, puis on serre les lames entre elles avec un serre-lame pour garantir un espacement constant entre les lames.
Autre solution : la terrasse en dalles de céramique
Ce guide portait sur l'installation d'une terrasse en bois. Un autre choix populaire est la pierre naturelle, beaucoup plus facile à entretenir. Vous pouvez également poser une terrasse en dalles céramiques, comme celles de Novoceram. Nous traitons ce sujet dans un article sur la pose de terrasses en dalles céramiques.
Leur mise en œuvre diffère relativement peu au niveau des fondations, la principale différence est qu'il n'y a pas besoin de lambourdage ou de vissage.
Les dalles de céramique sont directement posées sur des plots ou, plus rarement, collés sur une dalle de béton. Les pierres naturelles sont, elles, scellées avec un mortier adapté.
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